Юный техник (35 самодельных приборов и моделей для школы, пионерского отряда и дома по оптике, - Абрамов Александр Иванович
Постоянный магнит можно применить обычный, часто бывающий в магазинах.
Наконечники. Для изготовления полюсных наконечников сделайте шаблон (рис. 2) — прямоугольный деревянный брусок. Каждый наконечник собирается из семнадцати-двадцати жестяных угловых пластинок. До сборки их необходимо тщательно выправить молотком. Пластинки нужно гнуть на шаблоне каждую отдельно, накладывая одну на другую. Согнутый комплект пластинок подравняйте и, не снимая с шаблона, туго стяните несколькими витками проволоки, а затем хорошо пропаяйте со всех сторон. Пропаянные наконечники снимите с шаблона и опилите лобзиком или напильником до требуемой величины.
Для прикрепления полюсных наконечников к подковообразному магниту вырежьте из железа толщиной 0,5 мм две пластинки, на концах их просверлите отверстия для болтиков и согните по пунктирным линиям (рис. 3). Винты с гайками для стягивания получившихся хомутиков можно подобрать из радиодеталей.
Зазор между концами наконечников должен быть равен 4 мм. Если он будет меньше, опилите концы наконечников; если больше, проложите между полюсными наконечниками и стержнями магнита жестяные пластинки 20X20 мм.
После подгонки наконечники снимаются с магнита и на них насаживаются рабочие катушки. Готовые наконечники окончательно закрепляются хомутиками на полюсах магнита.
Катушки можно купить в магазине готовые или сделать самому. Из тонкого плотного картона или прессшпана изготовьте каркасы катушек (рис. 4). Гильзы катушек склейте на деревянном брусочке, размеры которого соответствуют размерам полюсного наконечника — 4X7 мм.
На готовые каркасы намотайте медную проволоку в эмалевой изоляции до заполнения — до тех пор, пока зазор между обмоткой и краями катушки останется равным примерно 1 мм. Выводы обмоток сделайте гибкими проводниками. Снаружи готовые катушки оклейте полосками бумаги.
Для намотки высокоомных катушек применяется проволока диаметром 0,05 мм, ПЭ, для низкоомных — 0,15 мм, ПЭ. В первом случае репродуктор включается непосредственно в анодную цепь лампы, во втором — только в розетку трансляционной сети.
Якорь. Из железа толщиной 1,5 мм выпилите пластинку длиной 62 мм и шириной 11 (рис. 5). С одного конца пластинки пропилите паз для крепления якоря к колодке.
На расстоянии 37 мм от нижнего конца якоря припаяйте винт диаметром 1,5–2 мм, на котором при помощи гайки и двух конических шайб закрепляется диффузор.
Установочный винт проще всего сделать из карболитовой клеммы от радиоприемника. Втулка с резьбой под винт делается из гайки, которая припаивается к жестяной пластинке.
Колодка для крепления якоря и установочного винта — деревянная. Для прикрепления колодки к полюсам постоянного магнита вырежьте две жестяные полоски длиной 50 мм и шириной 10 мм. На расстоянии 7 мм от каждого конца проделайте в них отверстия диаметром 4 мм. Полоски согните под углом и приверните к колодке, как показано на рис. 5. После того как все детали электромагнитного механизма готовы, можно приступить к сборке.
С лицевой стороны колодки двумя небольшими шурупами приверните пластинку с гайкой регулировочного винта. Якорь укрепите болтиком с гайкой, предварительно между колодкой и якорем проложив квадратные резиновые прокладки толщиной 1 мм и жестяные квадратики. Количество жестяных прокладок определяется зазором между плоскостью якоря и полюсными наконечниками. Зазор этот должен быть равен при вывинченном регулировочном винте примерно 0,1–0,2 мм. Определить его можно, просовывая между полюсами и якорем лезвие безопасной бритвы.
Панель. Для основания панели (рис. 6) берется ровная доска толщиной 10–15 мм. Из доски такой же толщины выпилите и детали стойки. Детали стойки между собой, а затем и стойку с основанием скрепите шурупами. Вертикальную панель выпилите из фанеры толщиной 5–6 мм и прикрепите к основанию мелкими шурупами.
Диффузор делается из листа бумаги для рисования. На листе такой бумаги циркулем вычертите окружность радиусом 120 мм (рис. 7). На полученной окружности отложите отрезок длиною 80 мм и концы его соедините радиусами с центром. Параллельно одному из радиусов прочертите линию шва шириной 5 мм, угол вырежьте и диффузор склейте. В центре проделайте отверстие диаметром 2–3 мм.
При помощи дугообразных полосок, нарезанных из материи, готовый диффузор вклейте в отверстие панели с внутренней стороны. На винт якоря наверните гайку, наденьте конусную шайбу, проденьте винт в отверстие конуса и при помощи колодки и шурупа (рис. 6, справа) прикрепите подковообразный магнит к стойке. Когда механизм будет прочно привинчен, на винт якоря наденьте вторую конусную шайбу и второй гайкой закрепите диффузор. Он должен быть хорошо зажат между конусными шайбами, иначе будет дребезжать.
Для испытания собранного репродуктора присоедините обмотки звуковых катушек к выходным контактам радиоприемника. Удобнее всего это сделать, если к концам обмоток присоединить шнур длиной 1,5–2 мм с вилкой на конце.
При правильно включенных обмотках катушек репродуктор даст громкий прием. Если прием будет слабый, попробуйте переключить концы одной из катушек. Чистота передачи и громкость устанавливаются регулировочным винтом. При хорошем изготовлении деталей и тщательной сборке репродуктор дает громкое и неискаженное воспроизведение радиопередачи.
6. Антенна и заземление
Наилучшие результаты при радиоприеме дает антенна, устанавливаемая снаружи помещения. Наружные антенны бывают нескольких типов. Самая лучшая и простая — однолучевая Г-образная антенна.
Однако не всегда удобно поставить Г-образную антенну. В этом случае следует сделать другую антенну — Т-образную.
Г-образная антенна состоит из двух частей: горизонтальной части, подвешенной между двумя мачтами, двумя деревьями, мачтой и деревом, и вертикальной части, называемой снижением. Снижение идет от одного из концов горизонтальной части. В Т-образной антенне снижение укрепляется точно посредине горизонтальной части. Снижение проходит в помещение, где установлен приемник (см. таблицу 17).
Таблица 17. Антенна и заземление.
Антенну следует подвешивать на высоте не менее 10–15 м. Длина горизонтальной части в среднем должна быть равна 25–35 м. На концах горизонтальной части нужно укрепить по два-три изолятора, чтобы провод антенны не соединялся с землей через мачты или деревья. Изоляторы применяются фарфоровые. Лучше всего воспользоваться специальными орешковыми изоляторами, но можно применить и ролики, на которых обычно крепится шнур осветительной сети.
Горизонтальная часть антенны может идти с небольшим наклоном, но так, чтобы конец, удаленный от приемника, был выше.
Снижение следует вести так, чтобы между ним и горизонтальной частью был прямой, а не острый угол. В крайнем случае угол может быть тупым.
Антенну нельзя натягивать слишком сильно: при сильной натяжке она может оборваться от гололедицы или ветра. Как правило, середина антенны должна иметь провес около 0,5–1 м. Если в качестве мачты используется дерево, конец антенны не следует привязывать непосредственно к стволу: при сильном раскачивании дерева ветром провод наверняка оборвется. Надо надеть провод на ролик блока, привязанного к дереву, а затем к концу провода прикрепить груз, который и будет натягивать антенну.
Лучший материал для антенны — это специальный бронзовый канатик или голый медный провод диаметром 1,5–2,5 мм. Если под руками есть только провод в изоляции, то ее лучше удалить, так как при дожде она намокнет, что утяжелит антенну и, возможно, приведет к обрыву.
