Тропами подводными - Папоров Юрий Николаевич (читаемые книги читать онлайн бесплатно полные .TXT) 📗
В случае если расстояние от аппарата до объекта съемки 6 метров, открывайте объектив еще на одно деление, но лучше с 1/100 перевести экспозицию на 1/60 или 1/50 секунды. Если же ваш товарищ позирует вам у входа в подводный грот, который находится на глубине более 3-х, но не менее 8 метров, приоткрывайте диафрагму еще на одно деление.
О пленке. Как ни покажется это странным, но подводные фотографии получаются тем лучше, чем меньше чувствительность пленки. Дело тут в известной любому фотографу проблеме зерна. С другой стороны, это позволяет использовать испытанный прием: прибегать при фотографировании к сознательной «недодержке», с тем чтобы выравнивать положение сознательным перепроявлением пленки. В подобных случаях негативы (черно-белые) получаются контрастными, линии света и тени очерчиваются гораздо четче, что создает глубину.
Мне чаще всего приходилось работать на пленке «Кодак-Плюс „х“ Пан» (ASA 160–320), [24] которую профессионалы считают наиболее подходящей. Однако для съемок крупных планов в очень чистой воде лучшей пленкой следует считать «Панатомик „х“»(ASA 40–80). [25]
Теперь о главном. Чем снимать? Во Франции, Японии, Италии, Испании, США имеются специальные камеры типа «Калипсо». [26] Эти фотоаппараты пригодны для фотографирования на суше и под водой до глубины 100 метров без какого-либо дополнительного оборудования и камер-боксов. Они снабжены «флашем». Весит французская «Калипсо» 750 г, имеет объектив — 3,5, скорость до 1/200 сек.
Однако лучшей профессиональной камерой признается «Роллей-Флекс» с катушкой в сто кадров 6X6, с широкоугольным просветленным объективом, с автоматической установкой экспозиции. Эта камера заключена в специальный алюминиевый бокс «Роллей-марин».
Из наших отечественных прекрасно зарекомендовали себя специальные боксы для фотоаппаратов «Ленинград», «Зенит» и «Старт».
Тот же, кто любит все мастерить сам, может из плексигласа или иного подходящего материала сделать бокс для любого имеющегося уже у вас фотоаппарата. В этом случае не следует только забывать, что, прежде чем вы опуститесь под воду с камерой, надо хорошенько проверить бокс на герметичность. Для этого уложите в него небольшой груз, опустите на возможно большую глубину и посмотрите затем, не просочилась ли в него вода.
Еще одно замечание. Чем сильнее объектив и чем шире его угол, тем он лучше для подводных съемок.
Прекрасно возвратиться в школу или в институт, как, впрочем, в равной степени и на работу после летних каникул или отпуска и удивить своих приятелей и домашних дюжиной, а то и двумя отличных фотографий никому, кроме вас, не ведомого мира. Заросли водорослей, прибрежная зона морского дна, колонии устриц или рапанов, живые рыбы, медузы, подводные гроты, пещеры и… ваши друзья-ихтиандры. Еще прекраснее, если эти фотографии — цветные. Но когда вы беретесь фотографировать под водой на цвет, вы неизбежно сталкиваетесь с двумя серьезными препятствиями.
Известно, что чувствительность цветной пленки значительно ниже, чем у черно-белой. Это первый фактор. Второй куда сложнее.
Начнем с того, что морская вода хотя и очень прозрачна, но, как это кажется на первый взгляд, она не бесцветна и, к сожалению, совершенно неодинаково пропускает через себя различные лучи солнечного спектра. Например, к красной части у нее особо строгое отношение. Затем задерживается оранжевый и желтый. К желто-зеленому, зелено-синему и фиолетовому частям спектра морская вода более благосклонна.
Вот почему для аквалангиста, пребывающего чаще всего на глубинах от 15 до 40 метров, подводный мир запоминается зелено-фиолетовым.
Итак, морская вода — первоклассный голубой фильтр, 2–2, 5-метровый столб которой практически полностью поглощает красные и оранжевые лучи.
Читатель, очевидно, хорошо помнит рассказы Жака-Ива Кусто и других пионеров — исследователей морских глубин о том, что там рыбья, красная рыбья кровь — коричневая и даже зеленая. Когда мне довелось впервые вытаскивать раненого луциана и я увидел темно-коричневую кровь, ставшую на поверхности ярко-алой, то особенно этому не удивился, ибо знал о подобном явлении; но когда однажды, обнаружив на глубоководном пляже невиданных до того размеров совершенно белую морскую звезду, я прихватил ее с собой и на поверхности увидел, что она ярко-красная, как ей и положено было быть, вот тут моему удивлению не было конца.
В связи с этим мне хочется рассказать и о двух экспериментах, которые мы проделали вместе с моим другом Альберто, когда осваивали фотографирование на цветную пленку под водой.
В студии у Альберто мы раскрасили совершенно белый кусок мрамора десятисантиметровыми разноцветными линиями: оранжевой, зеленой, темно-багровой, синей, желтой и ярко-красной. Зарядили акваланги [27] сжатым воздухом и отправились в море. День был безоблачным. Солнце безжалостно обжигало, неся на наши головы поток света, равный 140 тысячам люкс. [28] Мы вышли в море точно в полдень, и солнце стояло в зените.
Спрятав раскрашенный кусок мрамора в мешок, мы стали опускаться на дно. Как показал промер лотлинем, оно находилось на глубине 38 метров. Видимость была отличной, но, как только мы погрузились в воду, увидели лишь смутные очертания коралловых нагромождений. Став на дно, мы огляделись. Все, что видел глаз, было окутано плотной серо-синей дымкой. Граница видимого в радиусе трех метров. Из темноты на нас выплывают рыбы. Лучи кораллов, водоросли, актинии, звезды, лангуст — одного цвета. По очертаниям все, как наверху, но жутковато.
Альберто подает знак, и я достаю из мешка нашу «зебру». Она темно-серо-фиолетовая. Нельзя даже различить границ между полосами.
Альберто готовит аппарат, смотрит на глубиномер — 37,5 метра, и мы начинаем подъем. Светящаяся стрелка глубиномера ползет влево наверх — 25, 20 метров. Начинает прорисовываться синий цвет. За 18 метрами — зеленый. На границе десяти обозначаются багровый и желтый. Оранжевый засверкал цветом спелого апельсина на глубине в 5 метров, а красный — почти перед самой поверхностью.
Во второе погружение я пошел с двумя специальными лампами в руках. За ними с катера тянулся электрошнур. Разрисованный кусок мрамора опущен на дно с грузом. Нам надо опуститься около него. Это сделать не трудно — помогает линь. На дне та же картина. Кругом темно и серо. Альберто дергает за линь — это условный сигнал для включения ламп. В следующий миг мысли об опасности, где-то подавляемое в глубине души чувство страха (кругом темень, да ты еще в чужом тебе мире), перестают тревожить. Со светом вокруг возникает феерическая картина: разнообразие ярких красок и переливы всевозможных самых нежных тонов. Полосы на куске мрамора, кажется, светятся ослепительнее, чем на воздухе.
Именно в тот день я понял: коль скоро хочешь показать настоящую дивную красоту подводного мира, обязательно прихватывай с собой на глубину постоянный источник света.
Отсюда вывод. Лучшие цветные фотографии получаются на глубине до 1 метра или на глубинах более 15 метров при искусственном освещении с обязательным употреблением красного фильтра и, конечно же, экспонометра. Цветная плевка, особенно под водой, не терпит ошибок, поэтому выдержки должны быть исключительно точными.
Световой источник лучше всего располагать под углом в 45° и ближе к объекту съемки, чем к объективу камеры.
На практике пришлось убедиться, что лучше других воспроизводят цвета подводного мира «Кодакхром» (ASA 10–25). [29]«Кодакколор», «Эктахром», «Аскохром» — пленки чувствительнее, но их более крупное зерно часто служит причиной искажения цвета. Из отечественной лучшей мне показалась ДС-2, негативная, которая позволяет затем получать с нее любое количество цветных позитивных копий.
