Загородный участок с нуля - Шухман Юрий (читать книги онлайн .TXT) 📗
Пол в гараже — деревянный из доски-пятидесятки. Переводы сделаны из швеллера, между полками которого заложил брусья 100 ? 100 мм. Брусья пропитал горячим битумным лаком и скрепил шурупами со швеллером. Переводы расставил по местам, выставил по уровню, подкладывая под заплечики обрезки металла нужной толщины, и настелил пол.
Чтобы не было щелей (а крепеж очень любит проваливаться именно в щели), доски припилил ручной дисковой пилой. Делал это так. Доски попарно укладывал на выровненные подкладки и закреплял. В качестве визира использовал окошечко с выступами в столе пилы. Если вы не использовали его, то рекомендую сделать пробный распил по ограничителю и посмотреть, как и какой выступ соотносится с линией распила. Тогда, правильно расположив диск и визир на линии припиливания двух досок, вы получите хороший результат. Замечу, что это гораздо быстрее и лучше, чем припиливать вручную ножовкой. Не забудьте пометить порядок укладки досок.
Целиковые доски я крепил к лагам гвоздями, а доски, которые стыкуются с горловиной, уложил свободно, чтобы их можно было поднять для просушки подполья. Из таких же досок сделал крышку люка, на который навесил петли.
Слева от входа вдоль стены сделал верстак (рис. 4.1.1.6). Каркас и его столешница — из пятидесятки, дверцы — из ДСП, выдвижные ящики — из фанеры толщиной 10 мм, полки — из обрезков доски. На верстаке, ближе ко входу, установил малые слесарные тиски, подальше от входа — большие. В конце верстака укрепил квазитранец, к которому для хранения креплю подвесной лодочный мотор «Ветерок 8М». Вдоль задней стены сделал встроенный шкаф от пола до антресоли. Каркас его — из брусков, остальное — из ДСП.
При устройстве верстака и шкафа я допустил грубый просчет. Нижний опорный брус намертво скрепил с полом, а тот оказался подвижной опорой. В результате дверцы подверстачных шкафов перекосило, а опорный брус стенки просел вместе с полом. Выход нашел такой. Выдирать гвозди, сдвигать опорный брус в нужную сторону, чтобы выровнять дверки и заменить гвозди на шурупы; под опорный брус стенки подбить клинья, чтобы выровнять каркас по уровню.
Антресолей сделал три штуки. Две крайние примыкают к стенам. В качестве опоры применил уголок 75 ? 75 мм. Использовать больший не позволяют размеры кирпича, поскольку кладка сделана с перевязкой в каждом ряду. Уголок заделал в стены. Для этого в нужных местах в кирпичной кладке вышиб раствор и в полученные щели вставил уголок. К передней и задней стене уголок крепил шурупами. Сделал дощатый настил, и антресоли готовы.
Передний уголок задней антресоли установлен таким образом, чтобы его проекция приходилась посредине горловины кессона. К нему с помощью крюка креплю блок или полиспаст, чтобы поднимать и опускать в одиночку тяжелые мешки и ящики.
К средней антресоли креплю петли на крючках, куда подвешиваю (чаще всего — в одиночку) прицеп. Делаю это так. Снимаю колеса с рычагами. Дышло использую как опору и приподнимаю прицеп. Удлиненными петлями подвешиваю заднюю часть прицепа. За дышло поднимаю перед прицепа и навешиваю на петли. Возвращаюсь назад и подвешиваю зад прицепа на короткие петли. Также храню и «Автобот». Только подвешиваю его между антресолями.
Стены гаража я обшил досками. Сначала в нужных местах крепил к стене бруски и на них — обшивку. Стыки закрыл накладками. Вагонкой подшил потолок и обшил гаражные ворота, используя для их утепления стекловату. Все дерево тонировал спиртовой морилкой.
Над малыми тисками установил на подвижном кронштейне лампу местного освещения для точных и мелких работ. На электрощите у меня — розетки всех известных мне типов, чтобы подключать любой электроинструмент.
На стене, над верстаком, укрепил подвесные полки, которые изготовил из обрезков досок, и навесной самодельный шкаф из ДСП для хранения малогабаритного ЗИПа. Для хранения мелких вещей изготовил шкаф с выдвижными ящиками, который установил в стенке. Часть ящиков оборудовал перегородками, а часть — заполнил пластмассовыми коробочками из детского строительного конструктора и храню в них метизы. Дверца стенки открывается вниз, как дверца бара, выполняя роль столешницы.
Почему я на этом заостряю внимание? Я подбираю все, что попадается на глаза, и стараюсь найти применение чуть ли не каждой железяке. Все болты, винты, шпильки, трубки, уголки, фланцы выкручиваю, отрезаю, сортирую и прибираю. А сколько вокруг импровизированных свалок! Для кого-то это мусор, а для меня — источник поделочного материала, крепежа, подшипников, электродвигателей. Даже если не могу вещи сразу найти применение, а она красивая, все равно прибираю, а вдруг пригодится. И так не одно десятилетие. Представляете, сколько всего накопилось. И все это нужно разложить. Вот для чего все эти антресоли, шкафчики, кассетницы, да и сам гараж. Из 10 лет машина стояла там 2 года, а остальное время — это был склад и перевалочная база для стройматериалов.
4.1.2. Фундаменты и основания
Конечно же, любая постройка начинается с фундамента или основания. Но в данном случае начнем с очень важной оговорки. Как ничто другое, уж очень разнообразны гаражи по своей конструкции — и, в частности, они могут быть как легкими и даже сверхлегкими сооружениями, так и вполне капитальными строениями. В последнем случае мы неизбежно приходим к общим вопросам строительства, потому как возводить традиционно известные фундамент, стены и крышу гаража или любого другого строения суть одно и то же, в силу чего резонно рассматривать эти проблемы совместно со многими другими из того же ряда. Здесь же сосредоточимся на сугубо гаражной специфике, если так можно выразиться, конечно.
Во-первых, фундамента и вовсе может не быть, что в целом ряде случаев вполне допустимо для легкой малогабаритной постройки (фото 4.1.2.1). В этом случае ее можно «привязать к местности» анкерами, закрепленными в грунте, а саму постройку поставить, например, на площадке, выложенной тротуарной плиткой или кирпичом, а зачастую и просто на валунах или по гравийной подсыпке.
Во-вторых, если фундамент нужен, то выбирать его конструкцию необходимо в высшей степени тщательно. Прочтя в любой литературе указания типа «Фундамент делается так-то и так-то…» не стоит спешить с воплощением этих рекомендаций. Вот уж где стоит отмерить не семь, а семь раз по семь. Дело в том, что полной свободы выбора фундамента не существует, ибо тип его в каждом случае в основном определяется несущей способностью грунта, а также климатическими и гидрогеологическими характеристиками местности, в которой ведется застройка. Поэтому общего решения «на все случаи жизни» нет. При проектировании фундамента в каждом конкретном случае, безусловно, стоит прибегнуть к консультации специалиста, изучить, насколько это возможно, окрестные постройки, разобраться с особенностями местности. Но в конечном итоге придется выбирать из некоего количества видов фундаментов, применимых при строительстве в разных ситуациях.
Нередко фундамент под легкое строение оказывается недогруженным (в смысле ограничения по несущей способности грунта), а значит, не надо волноваться по поводу того, что постройка «потонет». Зато гораздо вероятнее, что фундаменты (а вместе с ним и постройка) могут частично или полностью «всплывать» из-за сезонной подвижки грунтов, к которой наиболее склонны глинистые и влагонасыщенные грунты (фото 4.1.2.2).
Иначе обстоит дело, если строение каменное, а если оно еще и с подвалом, то вопрос становится в высшей степени серьезным. Именно эти обстоятельства и лежат в основе выбора типа фундамента и способа его изготовления, включая операции, направленные на обеспечение минимальных касательных напряжений на элементах фундамента и защиту его от избыточной влаги. С другой стороны, желательно, конечно, чтобы фундамент не слишком удорожал все строительство, а потому вполне понятно стремление сделать его экономичным, например, столбчатым или мелкозаглубленным.
