Скалолазы: спорт и профессия - Замятнин Леонид Михайлович (читать полностью книгу без регистрации TXT) 📗
А я сорвалась. Растроилась страшно, дали пройти трассу вне конкурса. Прошла хорошо. А
осенью Владимир Григорьевич Старицкий повез нас в Крым, на первенство Союза, как
перспективных спортсменов. Но ни меня, ни Витю Маркелова к чемпионату страны не
допустили: не было первого разряда по альпинизму. В 1966 году в связке с Зубковой мы
выиграли первенство Центрального совета «Буревестника».
На следующий год впервые участвовала в первенстве Союза. Выиграла серебро. Всего одну
десятую секунды уступила Маргарите Спицыной. А уже на первенстве Союза в 1969 году я
стала чемпионкой.
В школе занималась легкой атлетикой (бег, прыжки в длину). Имела первый разряд. А
вообще-то скалолазанием я увлеклась после танцев. Танцы любила с детства. Даже
собиралась поступать в хореографическое училище имени Вагановой. Пятиклассницей
послала документы в училище, но опоздала.
И в институте до третьего курса занималась легкой атлетикой и танцами (в клубе ЛПИ).
Потом все бросила из-за скал. Танцы здорово помогли мне. Они развивают координацию, а
для скалолазания это необходимо,
Горы очень помогают мне войти в форму. Перед соревнованиями достаточно двух недель
тренировки. Я хорошо запоминаю маршрут, четко представляю, куда ставить ногу, руку.
Поражает и восхищает меня Нина Новикова, ее отношение к спорту. Я очень хочу лазать, но
дети... В сентябре 1980 года выезжала в Крым перед первенством «Буревестника». Брала с
собой Анечку. Думала, потренируюсь. Я - на скалу, она - ревет. Не удалось полазать.
Была я и чемпионкой Союза, и чемпионкой ВЦСПС, а вот чемпионкой Ленинграда удалось
стать лишь однажды. Мне не слишком везло. В 1971 году приехала в Крым на первенство
СССР. Перед самой жеребьевкой бежала по лестнице и сломала ногу. В первенстве страны
1973 года снова не удалось выступить - сломала руку в горах. А в 1975 году в Красноярске
стала абсолютной чемпионкой Союза в сумме многоборья. В 1977 году была второй. Никогда
я не лазала на тренировке с секундомером: силы берегу.
Старицкий считает, что скалолазы должны заниматься альпинизмом, ездить в горы и ходить
на многие километры. Я с ним согласна. Мне это здорово помогает.
- Вера, будешь еще выступать на Союзе?
- Хочется, - улыбается она. - Как позволят дети и... горы.
- Альпинизма бросать не думаешь?
- Горы - нет.
Замечаю на книжной полке только что вышедшую в издательстве «Мысль» книгу «Полярный
круг».
- Купила из-за «Метелицы» (женская команда лыжниц). Я должна была пойти с ними в
Арктику. Не смогла - надо было готовиться к соревнованиям по скалолазанию. Пришлось
выбирать.
Рассказывает ее наставница в спорте и начальница по работе (кафедра физики
полупроводников ЛПИ), доцент и мастер спорта Тамара Ивановна Зубкова:
- С Верой меня связывает многое. В 1965 году тренировались с ней вместе. Потом выступали
в одной связке. В «Алибеке» она была разрядницей в моем отделении. Вместе ходили в горах
на сборах, организованных Старицким. После окончания института Вера работает у нас на
кафедре, старшим инженером. Голова у нее светлая. Давно уже должна бы защитить
кандидатскую, но времени у нее не хватает. Не успевает: двое детей, две пожилые женщины
в семье, нуждающиеся в помощи.
Никому не дается скалолазание так легко, как ей. Если бы больше тренировалась, всегда была
бы первой. Занимались с ней мало. Ей очень нужен серьезный тренер. Помню, на чемпионате
Союза мы с ней наблюдали, как идут маршрут соперницы. Отработали движения на скале, похожей по профилю. А ночью она увидела во сне, как надо пройти ту стену. Когда
стартовала и прошла прекрасно самое трудное место, все были уверены, что ей подсказали.
В жизни ей постоянно приходится преодолевать трудности, но она не унывает.
Что ж, в скором будущем (когда подрастет Анечка) мы надеемся снова увидеть на
всесоюзных соревнованиях Веру Выдрик.
Надо отметить, что ленинградские скалолазки на крупнейших всесоюзных соревнованиях
выступают успешнее, чем мужчины.
Кроме Нины Новиковой и Веры Выдрик, весомый вклад в успех ленинградской команды
внесли Ольга Маркелова (абсолютный чемпион СССР 1973 года), Алевтина Пахомова
(абсолютный чемпион СССР 1979 года) и Люсьена Федорова (многократный призер
чемпионатов СССР и ВЦСПС).
УПОРСТВО И БЕССТРАШИЕ
Двое борются с ветром и скалой. Спортсмен в белой футболке, оттолкнувшись от стены, пытается перелететь через гладкую плиту и ухватиться за зацепку-малейший выступ в скале.
Порыв ветра уносит обратно. Скала в этом месте нависающая, или <отрицательная>, как
говорят альпинисты. Напарник по связке подтягивает его на веревке к себе, возвращая на
исходную позицию. И снова, оттолкнувшись от стены, скалолаз летит по дуге вправо. Но
очередной шквал, как пушинку, уносит человека назад.
Это похоже на цирковой трюк. Разница лишь в том, что скалолаз исполняет свой
космический полет не под куполом цирка, а на холодном ураганном ветру на высоте сорока
метров над землей.
Словно единый выдох дружный короткий крик зрителей... Это скалолаз уцепился наконец за
скалу, прилип к ней, пролетев по воздуху десяток метров. Маятник пройден. 3десь пункт
страховки. Теперь спортсмен встает на самостраховку, пристегнувшись к судейскому
карабину, висящему на скальном крюке, и -принимает перелетевшего к нему товарища.
Идет девятый чемпионат СССР по спортивному скалолазанию. На скале Кошка соревнуются
мужчины в домбайских связках. В этом виде состязаний победу одержит <двойка>, быстрее и
грамотнее всех преодолевшая маршрут, подготовленный судьями.
Выписка из судейского протокола:
Длина трассы 76 метров, крутизна 96 градусов, категория сложности шестая.
На таких трудных скалах уже невозможно пройти свободным лазанием, то есть без
применения искусственных опор и всей альпинистской техники. Трассу высшей, шестой
категории сложности готовил один из лидеров советского альпинизма заслуженный мастер
спорта СССР Константин Клецко.
Трудная трасса и ураганный ветер создали экстремальные условия. В такой обстановке могут
бороться и побеждать только истинно сильнейшие, и неудивительно что из девяти связок, участвующих в соревновании, лишь три сумели закончить маршрут, поделив золото, серебро
и бронзу. Остальные шесть связок были сняты за срыв.
Пожалуй, стоит подробнее рассказать об этом дне девятого чемпионата СССР по
спортивному скалолазанию.
Что же представляла из себя трасса?
Первый участок - до нависающего карниза - скалы предельной сложности. Затем следует
описанный выше маятник. И сразу за ним-длинная косая щель - ключевое место маршрута.
Достигнув верхней точки маршрута, скалолазы должны по веревке спуститься дюльфером
сначала до точки пересадки, которая находится под карнизом и вправо от вертикали, а потом
до земли. Затем остается только выдернуть свою спусковую веревку. Стрелки судейских
секундомеров остановятся в тот момент, когда она упадет на землю.
Первой стартует ленинградская связка А. Романовский - А. Мартюшов. Первым всегда
трудней. Остальные учатся на ошибках. Ленинградцы успешно проходят карниз, но затем
идущий первым Романовский, потеряв зацепку, срывается, повиснув на судейской страховке.
Узбекскую связку Г. Писаренко - Н. Олейников тоже постигает неудача. Со второй попытки
Олейников наконец преодолевает маятник. Но затем вперед выходит Писаренко, и на косой
щели срывается. На стальном судейском тросике его спускают вниз.
На старте связка, представляющая первую команду Украины, -М. Туркевич - С. Бершов. Оба
отличные скалолазы, работают четко, уверенно, и впечатление такое, что шквальный ветер
