Энциклопедия домашнего фермера - Демидов Николай Васильевич (бесплатная библиотека электронных книг .txt) 📗
Чтобы приготовить шлакобетон, берут 60–70 процентов крупного и 30–40 процентов мелкого шлака. Затем перемешивают и добавляют к ним один или два вяжущих материала. Табл. 7 показывает, в каких пропорциях лучше смешивать.
Чтобы шлакобетон получился прочнее, за несколько часов до приготовления бетонной смеси шлак рекомендуется увлажнить.
Как готовится шлакобетон. Сначала отмеряется крупный и мелкий шлак, перелопачивается, добавляется цемент и еще раз тщательно перемешивается. Полученную сухую смесь смачивают водой и она опять перелопачивается, и так до тех пор, пока не получится совершенно одинаковая масса. Для того чтобы дело двигалось быстрее, отмеренный шлак и цемент насыпают слоями. Сухую смесь после смачивания и перемешивания используют в течение часа, иначе прочность шлакобетона ухудшится.
Шлакобетон с гипсом готовят в небольшом количестве: шлаковую смесь и гипс смачивают водой, быстро перемешивают и применяют в течение 4–6 минут после приготовления, иначе масса застынет не в стене, а во дворе.
Следует помнить, что набивные стены ставят на фундамент высотой 50 см над уровнем земли с гидроизоляцией из двух-трех слоев толя или рубероида. Гидроизоляцию лучше уложить на мастике: толь – на дегтевой, рубероид – на битумной. Затем сооружают опалубку, то есть ставят с двух сторон фундамента через 1 м стойки (толстые доски, тонкие бревна). Доски лучше применять обрезные, а если их нет, то кромку следует обстрогать. Это необходимо для того, чтобы между досками не было швов, через которые протекло бы цементное молоко. Подобное недопустимо, так как качество бетона от протекания ухудшается.
Стойки устанавливают строго вертикально и по одной горизонтали. Их необходимо закапывать в землю на глубину не менее 50–70 см, а для прочности можно поставить откосы.
Опалубку лучше сколотить высотой не более 50 см, чтобы было удобнее укладывать и уплотнять слои массы.
Шлакобетонные стены могут быть монолитными или пустотелыми. Для устройства пустот в бетон вставляют вкладыши (обязательно конусообразные), закрепляют их в опалубке. Перед вставкой вкладыши смазавают машинным маслом или тавотом – так их потом легче будет вынимать. Можно и не смазывать, а обернуть толем, рубероидом, плотной бумагой, которые после выемки вкладышей необходимо снять для дальнейшего использования.
Обычно делают два ряда пустот вертикально (по толщине стены), но лучше сделать их три или пять (так лучше удерживается тепло). После высыхания стен пустоты заполняются сухим шлаком или золой. Впрочем, для засыпки можно использовать и другие теплоизоляционные, не разрушающиеся от возможной влаги материалы.
Шлакобетонные стены дают большую усадку, и в них могут появиться трещины. Но если в шлакобетон вставить рядами стальную арматуру диаметром 4–6 мм из расчета три-четыре стержня горизонтально по толщине стены, то трещин не будет. Первый ряд арматуры кладется на 5 см выше изоляционного слоя фундамента, второй и третий ряды – под оконными проемами, четвертый – на отметке низа балок чердачного перекрытия. Арматуру предварительно нарезают на куски-прутки нужной длины, распрямляют и загибают концы крючками или полуокружностью длиной 10 см, чтобы они лучше закрепились в бетоне.
Бетон кладут слоями по 20 см, тщательно проштыковывают лопаткой, тонким стальным прутом или палкой, особенно у стен опалубки, в углах строения. После этого уплотняют трамбовкой. На первый слой укладывают второй, на него третий, и т. д.
Шлакобетон, в состав которого входит цемент, необходимо в течение 10 дней поливать водой и укрывать мешковиной. По мере заполнения опалубки ее доски через три-четыре дня снимают и переставляют выше, а стойки остаются на старом месте. Шлакобетон на извести, гипсе и глине после снятия опалубки водой не надо поливать, а только предохранять от быстрого пересыхания, завешивая их мешковиной.
Оконные и дверные коробки вставлять в бетон не следует, а лучше пользоваться временными, размер которых по ширине и высоте больше задуманного на 2 см. При бетонировании с боковых сторон вставляют в стену деревянные пробки – по две-три с каждой стороны. После схватывания бетона временные коробки вынимают и заменяют на постоянные, закрепив их толстыми гвоздями, вбив в деревянные пробки. Щели между стенами и коробками законопачивают. Шлакобетон полностью затвердевает через 28 суток, а высыхает через 2–3 месяца. После полного высыхания пустоты в стенах засыпают сухим материалом слоями по 20 см и хорошенько их уплотняют. После этого можно делать крышу. Она должна нависать над стенами не менее чем на полметра.
В свинарнике из шлакобетона хорошо удерживается тепло, но обязательно нужно устроить вентиляцию. Она необходима не только для освежения воздуха, но и для удаления испарений.
Потолки очень сильно влияют на климат свинарника. Какой высоты сделать свинарник?
У входа – на уровне роста человека, до 2 м. Задняя или боковые стенки могут быть и пониже – 1–1,5 м. Крышу делают дощатую одинарную, двойную с засыпкой потолка торфом, опилками, шлаком или камышовую, соломенную. При любом покрытии поверх дощатой обрешетки из горбыля или жердей кладут слой рубероида, толя или другого непромокаемого материала. Камышовые или соломенные крыши хороши тем, что дают тепло, «дышат», к тому же самые дешевые. Чтобы они дольше служили, камыш перед укладкой связывают снопами и прикрепляют мягкой проволокой или шпагатом к обрешетке и рубероидному покрытию. Поверх камыша полезно положить слой соломы, а сверху полить густым раствором глины и «причесать» в сторону водостока. Раствор скрепит солому, и крыша не будет промокать. Потолки в свинарнике обязательно нужно побелить. Желательно иметь в свинарнике чердак, где можно будет хранить сено, зерно, солому и материалы, необходимые для кормления и обслуживания свиней. Потолок необходимо утеплять, для того чтобы не допустить конденсации влаги на потолке. Обычно делают совмещенные покрытия с утепленной кровлей без чердаков. Такую крышу совмещают со стенами, утепляют войлоком, рубероидом или другими изоляционными материалами и заделывают все щели цементом. Это значительно экономит финансовые ресурсы и обычно практикуется в районах с теплым климатом, а также если вы собрались выращивать свиней только в весенне-летний период.
Пол можно сделать дощатым – он наиболее теплый, при этом особо тщательно подгоняют доски друг к другу, потому что при малейших зазорах в полу под ним накапливается жижа и, кроме того, свиньи такие полы легко повреждают. Деревянные полы без надлежащей обработки могут стать причиной травмы животного (занозы, трещины и др.). Лучше для пола использовать неструганные доски всех пород дерева. Вначале кладут слой слегка увлажненной глины, в нее – деревянные лаги, затем утрамбовывают, дают просохнуть и уже после этого настилают пол.
Если есть цемент и кирпич, пол можно устроить более капитально, на долгие годы. В этом случае делают все так же, только на глину кладут слой (до 4–5 см) цементной стяжки (на 3–4 ведра песка – ведро цемента, разводят в воде до однородной массы) и хорошо выравнивают доской. После высыхания цемента кладут плашмя кирпич (красный или силикатный), но для гидроизоляции лучше его укладывать на расплавленный битум, только нужно сделать так, чтобы он связывал кирпич и с боков. Такой пол получается теплым, прочным и гигиеничным.
В случае затруднения с приобретением стройматериалов пол можно сделать и глинобитным. Для этого выбирают землю на глубину не менее штыка лопаты, затем засыпают это место увлажненной глиной, хорошо утрамбовывают и выравнивают.
В любом случае пол устраивают с уклоном из расчета 5–6 см на 1 м2 площади пола. Чтобы в свинарнике было сухо, уклон делают в ту сторону, где будет стоять кормушка, то есть к передней стенке помещения, рядом с входной дверью. Это облегчит процессы кормления и уборки. Желательно поднять пол на 25–30 см, чтобы там проходил воздух, – в помещении будет сухо и не сохранялся запах. К тому же в это пространство сможет пролезать кошка и расправляться с грызунами. Вдоль края передней стенки должна проходить неглубокая (5–10 см) канавка. Ее выводят к приямку (лучше с облицованными стенками) для сбора жижи, которую по мере необходимости вычерпывают и выливают либо на навозную кучу, либо в компостную яму. Приямок сверху накрывают крышкой из горбыля или досок.
