Энциклопедия парфюмерии - Риммель Юджин (версия книг .txt) 📗
Из британских колоний в Индии мы ввозим кассию, гвоздику, сандаловое дерево, пачули, а также многочисленные эфирные масла растений из семейства андропогоновых. Китай поставляет в Европу мускус, тот самый мускус, которым так легко злоупотребить, но, однако, в правильном сочетании с другими ароматическими веществами он перестает быть резким и агрессивным, при этом сохраняя все свои достоинства и не заглушая других запахов.
Некоторые предлагают выращивать цветы для парфюмерной промышленности в самой Англии, однако для этого у нас слишком прохладный и непостоянный климат. Английские цветы, столь привлекательные по виду и цвету, обладают недостаточно интенсивным ароматом и потому непригодны для обработки, а большинство цветов, используемых во французской парфюмерии, у нас могут расти только в теплицах. Единственным цветком, который более-менее подходит к использованию в парфюмерии, является роза, но по сравнению с южными розами ее аромат слитком слаб, а произведенная в нашей стране розовая вода, с точки зрения выраженности аромата, проигрывает в сравнении с французской. Если учесть еще и краткое время цветения, а также высокую стоимость земли и рабочей силы, такого рода прожекты можно считать столь же бессмысленными, сколь неудачными были попытки делать вино из местного винограда. В качестве доказательства я могу упомянуть о том, как недавно некая дама предложила мне образец ароматизированной помады, которую пыталась изготавливать из сырья с собственной цветочной "плантации" на севере Англии, чтобы таким образом доказать возможность использования местных парфюмерных продуктов. Как и следовало ожидать, этот образец оказался крайне неудачным. Существуют только два вида парфюмерного сырья, которые имеет смысл производить в Англии, — это лаванда и перечная мята. Причина в том, что для этих растений благоприятен влажный и не слишком жаркий климат — как раз такой, который препятствует разведению других душистых растений; климат Франции и других теплых стран для лаванды и мяты слишком жарок и сух.
Существуют четыре метода извлечения ароматических веществ из природного сырья — это дистилляция, выжимка, мацерация и абсорбция. Дистилляция подходит для трав, коры, древесины и некоторых цветов. Сырье закладывается в дистилляционный аппарат и заливается водой, под действием тепла вода испаряется, охлаждается и конденсируется в перегонной трубке и, насыщенная ароматическими веществами, вытекает наружу. Так как раствор ароматических масел нестоек, эти масла, вес которых меньше веса воды, всплывают на поверхность. Одна и та же вода, как правило, подвергается перегонке с несколькими порциями сырья и иногда после этого сама по себе бывает так хороша, что ее сохраняют как отдельный парфюмерный продукт, в особенности это относится к апельсиновой и розовой воде. Недавно техника дистилляции была усовершенствована. Это усовершенствование состоит в том, что цветы или растения внутри аппарата помещаются на сито, и молекулы душистых веществ захватываются проходящими через аппарат струями пара. Таким образом получается эфирное масло лучшего качества, так как плавающие в воде растения меняют свои свойства и "свариваются". Посредством выжимки ароматические эссенции получают исключительно из кожуры плодов семейства цитрусовых, то есть лимонов, апельсинов, горького померанца, бергамота, цедрата и лиметта. Этот процесс осуществляют различными способами: на побережье в окрестностях Генуи кожуру растирают на воронкообразной терке, на Сицилии кожуру отжимают в матерчатых мешках, а в Калабрии, где эти эссенции производятся в наибольшем количестве, плоды давят между стенками двух чашек, вставленных одна в другую, причем внутренняя поверхность большей чашки и внешняя поверхность меньшей покрыты острыми шипами. Эти чашки вращают в противоположном направлении, и эссенция собирается в специальных углублениях, откуда ее извлекают с помощью губки. Иногда кожуру плодов подвергают дистилляции, но первый способ, который во Франции называют аu zest, позволяет получить куда более чистую эссенцию.
Мацерация и абсорбция основаны на свойстве ароматических молекул притягиваться к молекулам жиров; жир удерживает ароматические молекулы куда лучше, чем какие-либо иные вещества. Поэтому душистые вещества цветов вначале извлекаются с помощью животных (называемых помадами) или растительных жиров, а затем из этих жиров они вымываются спиртом, который не смог бы впитать их при непосредственном контакте с цветами. Первый из этих методов был испробован уже более двух столетий назад, когда начали слоями укладывать зерна миндаля и свежесорванные цветы, перемежая один слой другим. На протяжении долгих дней цветы время от времени обновляли, а в конце процесса миндаль растирали в ступке и выжимали из него масло, которое к тому времени успевало впитать запах цветов.
Таким образом, речь идет о точно таком способе, каким в наши дни получают ароматические масла жители Индии, с той лишь разницей, что вместо миндаля они используют семена джингилли или сезама. Впоследствии этот способ был усовершенствован. Для мацерации стали использовать глиняное корыто, смазанное изнутри тонким слоем жира, которое заполняли цветами и накрывали другим точно таким же и точно так же подготовленным сосудам. На протяжении многих дней увядшие цветы периодически заменяли новыми, пока жир не впитывал запах цветов в достаточной концентрации. Около пятидесяти лет назад французы отказались от этого способа, однако арабы практикуют его до сих пор, с той лишь разницей, что из-за сильной жары они смешивают жир с воском.
Ныне используемые методы получения такого рода ароматических масел и помад называются, как я уже говорил, мацерация и абсорбция. Первым из них обрабатываются наиболее устойчивые разновидности цветов розы, апельсина, нарцисса, фиалки и кассии (acacia farnesiana). Определенное количество жира помещается в подогреваемую на водяной бане чашу и растапливается до консистенции жидкого масла. После этого в него засыпаются цветы и на несколько часов оставляются в чаше; содержимое чаши периодически помешивают. После этого жир сливают, процеживая его через сито из конского волоса. Этот процесс повторяют до тех пор, пока жир не приобретает насыщенный цветочный запах. Точно таким же образом используют и растительное масло, с той лишь разницей, что оно требует более низкой температуры.
Метод абсорбции, который французы называют enfleurage, применяют обычно к жасмину и нарциссам, аромат которых разрушается под действием горячего жира. Прямоугольные стеклянные рамы покрывают тонким слоем очищенного жира, в котором для лучшего впитывания аромата проделывают бороздки. На эти рамы выкладывают свежесобранные цветы, которые на протяжение всего периода цветения каждое утро заменяют новыми, так что в конце концов жир приобретает интенсивный цветочный аромат. Иногда таким же образом используют растительное масло, при этом вместо стекла в раме натягивают нити, на которых укрепляют пропитанный оливковым маслом кусок полотна. При этом весь процесс проходит точно так же, а в конце масло под высоким давлением выжимают из полотна. Чтобы пространство между рамами было герметично закрыто, их аккуратно укладывают одна на другую. Новый метод анфлеража недавно был предложен М. Д. Семерия из Ниццы. Согласно новому методу, цветы выкладываются не непосредственно на слой жира, а на отдельную затянутую тонкой сеткой рамку, которая вставляется между двумя рамками с жиром, при этом слой жира находится с обеих сторон от цветов. Весь комплект рамок размещается в герметично закрытом корпусе, так что остается только каждое утро извлекать рамки с цветами, заменять увядшие цветы свежими и вновь вставлять рамки между слоями жира. Такой метод избавляет от необходимости очищать жир от прилипших цветов и таким образом снижает вероятность брака и экономит рабочее время, а качество продукта при этом улучшается.
