Большая книга умного дачника - Кизима Галина Александровна (книга регистрации .txt) 📗

Петунии лучше выращивать в контейнерной форме, они особенно эффектно смотрятся в ампельных посадках. Для того чтобы растения не теряли своей декоративности, при высадке их в контейнер внесите под корни полстакана разбухшего гидрогеля. Тогда вы сможете спокойно уезжать на недельку-другую, не заботясь о поливе растений.

Для лучшего ветвления, а следовательно, и образования более пышного кустика, надо сделать прищипку (обрыв) концов центрального и боковых побегов, как только они отрастут на 12–15 см. При уходе надо обязательно убирать увядшие цветки. Во-первых, это продлевает жизнь остальным раскрывшимся цветкам, во-вторых, кустики сохраняют декоративность. После заморозков надземная часть сильно повреждается, но, сделав стрижку, можно еще полюбоваться цветением петунии, поскольку она небольшие осенние заморозки выносит довольно стойко. Когда сезон закончится, не поливайте растения, тогда их можно легко вытряхнуть из контейнеров и вынести в компост.

Вредителей у петуний практически нет. В конце лета, при наступлении влажной и холодной погоды, растения могут заболеть мучнистой росой. Просто сделайте заранее профилактическое опрыскивание посадок «Цирконом» (2 капли на 1 л воды). Но если прозевали нужный момент и обнаружили белый налет, то концентрацию препарата следует увеличить до 4–6 капель на 1 л.

Петунию размножают семенами, посев которых следует делать в начале марта так, как это рекомендуется для всех мелких семян, то есть поверхностно, ни в коем случае не засыпая их почвой. Свои семена можно брать, рассыпая усохшие цветки на плотную белую бумагу в коробке. Когда они окончательно усохнут, их следует распотрошить. Семена мелкие, как пылинки, аккуратно стряхнуть с бумаги в пластиковый пакетик и закрыть. Лучше хранить в холодильнике.

Есть и такой способ, как выращивание петунии самосевом. Просто ее увядающие цветки бросаете прямо под растения, а осенью срезаете надземную часть и уносите в компост, контейнер прикрываете пленкой и оставляете зимовать. Весной пленку снимаете, хорошо поливаете почву водой и снова накрываете контейнер пленкой. Появившиеся всходы следует основательно проредить и следить за тем, чтобы они не подмерзли при заморозках (перенесите контейнеры в теплицу).

Еще одна беда, которая подстерегает всходы петуний, выращенных не только самосевом, но и при посеве семян дома, – черная ножка (в нижней части стебельков у сеянцев появляется черная перетяжка). Как правило, черная ножка приводит к гибели рассады. Это всегда происходит при загущенных посевах и переувлажнении почвы. Поэтому вовремя делайте прореживание или пикировку рассады, не переувлажняйте почву, профилактически опрыскивайте растения раствором «Циркона» с того момента, когда у них будет 2–3 настоящих листочка. Почву же перед посевом семян и пикировкой рассады надо увлажнять раствором «Фитоспорина» для уничтожения спор гриба, вызывающих это заболевание.

Можно размножать петунию черенками, особенно это рекомендуется для махровых форм, поскольку из посеянных и взошедших семян махровых петуний до 30 % растений вырастают с немахровыми цветками. На черенки можно использовать верхушки побегов, когда вы их будете укорачивать.

Астра однолетняя

Самая большая неприятность у этого растения – плохая всхожесть семян и очень короткий срок их хранения – всего 1 год. Поэтому-то так много неудач при выращивании астр любителями. Семена следует брать свои, но вот ведь незадача: самые красивые астры – это гибриды, а они через семена своих свойств не передают. Не надо сеять на рассаду рано, из переросшей рассады толку мало. В конце марта взбодрите семена, как об этом говорилось в начале главы. Подготовленную почву увлажните слабым раствором «Фитоспорина», заполните ею посадочный ящик, уплотните, посейте семена, как уже говорилось, смешав их с трухой от чая или кофе. Не загущайте посевов! Сверху присыпьте семена сухой почвой и уплотните посевы столовой ложкой. Накройте ящик пленкой или стеклом и поставьте в теплое место. Следите, чтобы почва не пересыхала, но и не переувлажняйте ее. Лучше опрыскивать почву из ручного опрыскивателя, нежели поливать. Через недельку появятся всходы. Теперь пленку можно снять, а рассаду перенести в самое светлое место либо подсвечивать лампой дневного света или лампой Reflax. В отстоявшуюся воду добавлять при поливе подкормку, например 2 ч. ложки на 3 л воды препарата «Унифлор-рост» или любого полного минерального удобрения. Не помешает пару раз в месяц полить почву «Фитоспорином» во избежание появления черной ножки. Когда у растений будет парочка настоящих листьев, ее следует либо распикировать либо проредить, оставляя растения по схеме 3 x 3 см. Прореживать проще всего, выдирая лишние растения пинцетом. Рассаду астр следует профилактически раз в 10 дней опрыскивать «Цирконом» (2 капли на 1 л воды). После того как минуют весенние заморозки, можно высаживать растения в открытый грунт на подготовленное место. Оно должно быть солнечным, почва – нейтральной и плодородной. В почву следует добавлять песок и золу. Кроме того, место посадки заранее надо обработать либо «Фитоспорином», либо препаратом, содержащим медь. Отлично подойдет бордоская жидкость. Это делается для профилактики заболевания черной ножкой и увяданием, которое часто поражает высаженную рассаду астр. В дальнейшем следите за влажностью почвы. Продолжайте опрыскивать растения «Цирконом». Отлично действует на астры, как, впрочем, и на любые растения, препарат «Здоровый сад».

Самый крупный и красивый цветок образуется на центральном побеге. Астры – цветы срезочные, и красивый, длинный центральный цветонос подчеркивает красоту цветка. Если вы его срезать не будете, а только уберете увядающий цветок, то из пазух листьев, расположенных на стебле, пойдут пасынки, на которых тоже появятся бутоны. Но раскрывшиеся на них цветки будут иметь коротенькие стебли, непригодные для срезки. В этом случае остается любоваться пышным цветением астр на кустах.

Чтобы срезанные цветы дольше стояли в вазе, либо подбросьте в воду пару горошин «Здорового сада», либо добавьте 1 ч. ложку сахара (для питания растений) и крупинку лимонной кислоты (для подавления вредной микрофлоры). В сырую погоду на астрах может появиться мучнистая роса. Если будете систематически применять «Циркон», то ее не будет. Но если болезнь проявилась, то опрыскайте растения «Цирконом» более высокой концентрации (4 капли на 1 л воды).

У астр тяжелые цветки, и они обычно падают на почву во время дождей или при сильной росе. Цветы пачкаются и теряют декоративность. Поэтому каждый кустик приходится подвязывать. Палки для подвязки растений должны быть ровными, гладкими, одной высоты, чтобы цветник не приобрел унылый вид.

Из вредителей на астры чаще всего нападает тля. При регулярном опрыскивании «Здоровым садом» тля на астры не нападает. Но если все-таки появилась, то опрыскайте посадки либо «Здоровым садом» (4 крупинки на 1 л воды), либо «Фитовермом» (1 мл на 3 л воды), но не употребляйте химических средств защиты, потому что большинство из них не всасывается листьями, а потому придется постоянно бороться с новыми поколениями тли от прилетающих самок. Из всасывающихся химических препаратов есть «Фосбецид». Но я думаю, что свое здоровье все-таки дороже, чем здоровье цветов.

Ленивые цветоводы могут сеять семена астр прямо в грунт на постоянное место в начале мая, прикрыв место посева на всякий случай лутрасилом, хотя всходы астр и переносят заморозки до –3 градусов. Дружные всходы появляются в открытом грунте уже через 5 дней. Их следует проредить с помощью пинцета, а в дальнейшем и рассадить по схеме 20 x 20 см. Зацветают растения обычно через 2,5–3,5 месяца после всходов. Так что цветами будете любоваться в конце августа–сентябре. Небольшие осенние заморозки растения переносят запросто. Свои семена следует брать из увядающего цветка, досушив его на бумаге в комнате. Сухие семена лучше хранятся в закрытых пластиковых пакетиках в холодильнике.